水煮中华路

开元十四年（726年），李白由四川顺江而下，人生第一次游历金陵。

他登临凤凰台，慨叹：吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。

他溜达进护城河畔一条叫长干里的巷子，有女子向他倾诉：郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无嫌猜。

——这是中华路的路头。

638年后，从鄱阳湖重创陈友谅归来，朱元璋相中了内秦淮的一大片地。

取太湖之巧石，伐钟山之红木，镶庐江之琉璃，调苏州之工匠，盖起一座跟他的王霸之气并不咋搭调的吴王府。

住了八年，天下归心，老朱抱着马皇后睡进青溪旁的寝宫，王府便转赠功臣徐达。

后来啊，园子几毁几建，成了南京人熟悉的瞻园。

——这是中华路正中间。

时间又唰唰翻过去568年，那是民国二十一年，南京城如火如荼践行《首都计划》的1932。

一条现代硬质道路自刚刚成型的新街口向南延展，刚到内桥。

它将穿过市井喧哗的老城南，直抵中华门瓮城。

它还将种上全南京最茂密的一批梧桐树，悠悠岁月里遮天蔽日，2路16路33路的双层公交车，驶过去肯定扫到无数枝枝叉叉。

——这是中华路路尾巴。

千年前尘往事，凝集在不到两公里的中华路——这还没说到南唐御道、武定桥鱼市、聚宝盆传说、金沙井的秦状元、三山街的三新池、比南大资格还老的中华中学……

它们早已印在中华路纵横交错的车辙中了，从此刻，到永恒。

中华路随着城南繁荣千年，定有美食。

中华路附近知名的美食，大抵也染上了那种固守老派，甘于躺平的城南气质，细细总结一番竟然都绕不开“水煮”……

钓鱼台东开了N年的无名老卤面和黑皮砂锅，在同一年搬进中华路边的新铺子。

两家店隔着中华门城楼遥相对望，心照不宣的默契。

往北走走，长乐路&中华路路口有两家风格迥异的米线老店。

蒙自米线，南京最早一批做过桥米线的馆子，真正火起来靠的是劲辣无比的水煮肉片米线。近年来分店已开在南京各地，我却感觉只有中华路本店有内味。

另一家山之巅米线，非常任性，老板一年放的假比我们打工仔多得多。

架不住，一碗筒子骨米线，汤清鲜肉浓香，使人很难挑剔……

多年前，还有家擅长酸汤系列的苗岭米线，生意更红火，后来竟一朝歇业，令不少城南人民扼腕。

中华路西侧的新桥，在入夜后爆发存在感。

清水煮的新桥水饺，酱卤汤煮的龙屋砂锅，香料汤煮的方记猪蹄，鲜鸡汤煮的乡村老鸡汤面……没有人可以饿着离开夜晚的新桥。

许家巷巷口，刘长兴总店是中华路居民公共食堂。

百年老店，长兴长青。鼎盛时曾遍布南京的餐饮招牌，做馄饨汤包熏鱼面的手艺始终在线。

巷子后面的自由客，生意始终很好，从小破苍蝇馆做成大通铺，远没有过去亲切了。

水游城那块地方，起先是承恩寺，后来建了承恩里小学，阿婆五香蛋最早曾在小学门口出摊。

很浓的五香味，沁入蛋黄中芯，几十年前跟今天的味道别无二致。

或许存在够久便能成就“网红”，但我想阿婆已经不在意了吧。

走过水游城，来到锦绣坊，盘算着日子，又快到吃青团的时节。

舌尖上的青团想必又有的忙了。这家跟许阿姨的出品不分伯仲，胜在口味缤纷，甜咸兼顾，每种都是4块钱一颗。

从这里再往前，海关大楼一入眼，城南气质差不多褪尽，滋味绵长的“水煮”系美食，就都在你身后了。

向前，穿过内桥和白下路的熙攘，中华路终究从老底子通向了新繁华。

眼下的南京城，年味灯会已尽，生活回到正轨。来登中华门城楼的，远没有前几日那么多。

这里几乎是城南这一片的制高点。登墙北望，南京城连绵的建筑在梧桐树梢后绵延。树下的中华路伸展向前，川流不息。

东西两边的城市景观，亦是两种气质。

向东，门东景区典雅黑瓦白墙掩映城东的楼群，远处的紫金山是一道青黛色的幕墙，城市的涵养彰显无疑。

向西，城市生长的轨迹从未如此明显——从钓鱼台的晚清民国建筑群，到新世纪兴建的居民小区，再到高处的写字楼……

← 东 西 →

从城墙上下来，条件反射地想坐105路回家，第二反应才是105已经缩线不走中华门了。

端详起公交站牌，记忆里的49路和105区间已然查无此线，2路和游2还在，16、33这些过去的进城主力不再经停。

现在只有零星几人还在这里乘车，连“中华门内”也改称“中华门城堡”。

江宁人乘坐101、102、105路在中华门接驳市内线路的往日，连同中华路的双层巴士，终究成了时代的眼泪。

可是，什么不会成为时泪？

90年的中华路，600年的明城墙，2600年的南京城，离“永恒”太远，离生活太近。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

大概，只有那些此刻印在心头的美好，是岁月剜不掉的吧。

若干年后回到中华路，你依旧能猛然想起：嘿，我曾在这儿吃过一碗特别鲜的牛肠砂锅！

摄影 / 达文西&陆笨

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