走进时髦文化场景，探索时装生活形态。

#Fashionable topics

在繁冗的世界里，什么是毫不费力的时尚，是融入生活的每一刻，能释放心灵的时装。在Miu Miu2023春夏的秀场中便探究“时装本身即为实际生活的一部分”。

2023年卸下口罩，迎来了2024年，今年，将继续对自然界好奇，跋山涉水仍觉得世界之辽阔，选择一种时装，就是选择一种生活方式。

“生活方式影响时装趋势”

在缤纷缭乱的时尚世界中，你可能随大流买了堆积如山的时装，但是却始终没有好好地穿好一件衣服，没有懂得自我欣赏和懂得自我表达，那么你只能是“Fashion Victim”（时尚受害者：一个穿着时尚服装但看起来不吸引人或愚蠢的人）。服装行业在全球范围内都是一个重要的经济支柱，我们的生活离不开衣食住行中的“衣”，那么到底我们的生活需要怎样的时装表达方式呢？千人千面，但在生活场景下，时装文化也要牢牢紧记，这样如何着装就变得简单了些。那些在特定生活形态下的时尚单品，那些“经典且永不过时”的潮流单品，便可经历时尚潮流的考验。

时代城市的时装文化

王家卫的《繁花》在2024开年便卷起了一股现象级热播剧潮流飓风，“繁花效应”中的时装艺术价值与时代情绪共振，对于时尚产业来说是最大的文化获益点。

“1993年，零售业、时尚业一片欣欣向荣，全国时尚看上海，上海要看南京路。”这句台词瞬间将观众拉回三十年前上海的时代语境中。那时候的上海是西方文化在中国最早的立足点，一直被视为中国最国际化的城市。尽管时过境迁，从美学文化和商业层面的价值上看，直到今天“南京西路”仍是上海第一商业街，上海这座城市也依旧是中西方时尚产业进行文化交流的关键窗口。上海，一江一河，黄浦江和苏州河，绵延的水流也串连起文化精神与城市。

去年10月，为庆祝新版《Louis Vuitton城市指南》上海特辑诞生，Louis Vuitton在上海举办“侬好，上海”文化月，于苏州河畔落地限时体验空间。城市的出现，是人类走向成熟和文明的标志，也是人类群居生活的高级形式。

城市是国家或地区经济社会发展的中心和文化的集中体现，是人们创造文化的高级表达，那里的风俗习惯与时代精神滋养出习惯相近、品位相似的人，只因为有了这种共鸣，城市文化介入时装设计，是必然之事。一直以来，城市文化、城市中的人们以及各种城市议题总能为时装设计师提供源源不断的灵感，一座城市精神带给设计师的影响是如影随行的，也是日久弥新的，它可以勾勒出适合这些时装的人们的姿态气质，甚至能够成为品牌印记的一部分。

尤其在全球化时代的当下， “城市”与“时装”受到格外关注，正如以城市冠名的时装周是世界时装设计和消费的指南针。自1910年的巴黎时装周起，巴黎就被视作是现代时装乃至时尚文化的开端，沉淀百年的时尚历史，也见证了无数殿堂级时装设计的辉煌时刻，如：Chanel、Dior、Hermes、Louis Vuitton、Saint Laurent、Celine、Loewe、Givenchy等。伦敦时装周成立最晚，也是大量新秀设计鬼才们的实验乐园，多元的风格在这里聚集，Alexander McQueen、Galliano都是从伦敦时装周走出来的。

米兰时装周不同于巴黎时装周的高级奢华，其充满了艺术摩登的气息，追求更多的是时装平民化、成衣化的概念，同时也促进了意大利时装产业的发展，头部奢侈品集团也青睐于此，如品牌Gucci、Prada、Bottega Veneta、Fendi、Versace等。纽约时装周的商业氛围浓重，秉持美国的实用主义，把时尚和商业进行完美结合，同时借助美国流量明星人士的参与，提高纽约时装周的关注度，聚集商业化和现代实用主义的品牌如：Tom Ford、Marc Jacobs、Calvin Klein、Coach、Tory Burch等。经典是经得住时间考验的时尚，时尚是文化穿越历史的一次次回眸。如果说时尚擅于造梦，城市则像玻璃，折射梦背后的真实。我们憧憬高级时尚，同时也应该看到时尚与人文的关联。

旅行即艺术，时装即生活

谈到艺术，我们可能会想到 ：音乐、舞蹈、诗歌、绘画……为什么这些领域称得上艺术，我想是因为，这些东西带有某种想象性和虚构性，它能超然于现实，带给人精神上的愉悦，此外，它还要带有某种主观能动性和创造性，这是与人息息相关的一种特征。关于艺术的观念，并没有普遍认同的定义，且随着时间的推移，观念也在不断变化。

如果这样定义，那么旅行似乎也可以称得上是一种艺术。旅行对于时装来说，永远是一个“普遍适用”的灵感与课题，起点便是旅途中的发现，但却不是去往一个简单或已设定好的目的地，它更多的是关于一种自我创造和随着心情的设定。上世纪初，伴随着现代化交通工具的出现，生活在北半球的富裕阶层，在圣诞假期远赴南半球的热带海滩，度假旅行成为一种时尚。为了满足这些时髦人士的需要，早在20世纪20年代，法国设计师Jean Patou、Chanel就纷纷在法国南部地中海沿岸的蓝色海湾、比亚里茨和多维尔等城市开店，出售适合海滩穿着的无袖裙、飘逸裤和长开衫。

1928年， 《纽约时报》第一次宣布了时装“第五季”的到来，也就是棕榈滩之季，从此，度假旅行也成为人们的时尚之行。之所以旅行可成为艺术，似乎是由于旅行的意义并不在于目的地，而在于不断探索和丰富人生体验，收获更多的沿途风景和宝贵记忆，从而自发地以人的道德目的为导向，根据对旅行期间最真实的实践而产生的客观现象。包括但不限于，出发前打包行囊，到达后解放背包，多种风格造型和设计元素在旅行箱里相遇，随机拼凑出有趣的时装细节。往往因为这种无意识的拼凑，旅行才得以有更多惊喜。观之，这些时装设计师也可以在旅行中不断丰富视野，融合多种地域文化，激发灵感进而更好地创造，这或许就是时装最好的内涵，以直观的视觉体验，传达你的生活态度。

而旅行中遇到的人事物，其随机性仿佛亦是这门艺术的魅力所在。去年，位于上海兴业太古汇的Balenciaga围挡一跃成为新晋旅游打卡地标。Balenciaga将生活变成秀场，旅途中的人们随意走过，就让人有种误入时尚大片的错觉。“我一直设想Balenciaga是一个不仅仅通过服装来传播的品牌，即使服装是我们的主要领域。”创意总监Demna Gvasalia希望将巴黎世家这个词变成一种自我表达的载体。有意思的是一段旅程的结束，收获的绝不仅仅是一些定格的照片，而是突破日常风格融入这个丰富的世界，意识到生命的随机性与可能性，置身异地的另一个自身，没有条条框框的束缚，Dress for yourself。

秋衣掖进秋裤里的踏实感

时装不只是时装，更是一种生活方式。可能，我们身着不一定紧跟潮流，但是思想却可以远超时代；也许，我们日常穿衣并不是极为光鲜，但内心却丰盈饱满。都说，日常生活中的服饰，藏着不同时代身体的话语和文化的秘密。但真正的时尚应该是无惧世俗，无惧潮流，做真实的自己，入世也“自我”。穿衣打扮从来都不构成一个问题，它可以是随性的，每个人都有不同的生活方式，每一种生活方式都有不同的服饰，服饰也能表达自我的态度同时传递今天的心情，我今天就要这样穿。在那个“服装不是为了时尚，而是为了在日常生活中生存的工具”的时代，很多时装都被标签化，或被赋予了意义。现在时代在不停变换，主动也好，被动也好，好似都无力停下脚步，快节奏下的时尚产业就像一场永不停歇的马拉松比赛，好像只能向前看，朝前跑，好像你慢一点了，就失去了话语权。但生活是需要我们真真正正的感悟，你生活中的情绪和价值，只有自己能体悟得到，无法共担，只能分享。

“时尚”其实是有温度的，很多时尚都在你生活的细枝末节里，时尚并不要求你时时精致，但务必保持心灵的整洁。即使素颜净面、乱着发，松散着衣服、跻着拖鞋，心灵的清澈也会让你散发雨后彩虹般的芬芳。做衣服的主人，让着装为你的心情锦上添花，而不是被它左右。“舒适自然的打扮，其实才是对个人生命最大的认识和尊敬。”出自（中国作家）三毛。从去年9月初的纽约时装周开场，辗转伦敦、米兰，直到落座巴黎时装周的秀场，设计师中被讨论最多的关键词莫过于“实穿”二字。这或许反映了当下大环境中的一种更朴实、理性的追求。

2024春夏的巴黎时装周，作为最老牌的时装周，它的一举一动也影响着全球时尚和潮流。一向以繁复华丽礼服闻名的Valentino就在悄然做出转变，Pierpaolo Piccioli本季希望将着装的自由交还给女性， “我们必须保持女性表达自己的自由，以一种非常自由的方式表达自己的身体。”且落实到具体设计，以一种不同的、现代的方式来展现身体。

作为本季巴黎时装周的压轴大秀，Miu Miu的创意总监Miuccia Prada热衷的古怪知识分子形象再一次给我们带来了惊喜， “拥抱独特的个性，享受生活的乐趣”是Miu Miu为本季秀场写下的注言。模特们如同匆忙赶路的学生，随意抓起的发型，略显钝感的复古光学镜框，各种看似无规则却在色彩上格外舒适的叠穿造型，手里夹着一只东西装到溢出来的手拎包，以及脚上贴着的彩色创可贴，都像是还原了生活中更加时髦化的我们。

Loewe的创意总监Jonathan Anderson也始终坚持在日常服装上寻找创新之处，“我现在很喜欢日常穿的衣服。你怎么能扭转一些特征，使其似曾相识，却又有一种颠覆性。”Anderson如是说。时尚不只是穿在身上的衣服，它更是情感的链接，承载着记忆，它也体现在你生活的方方面面。

爱工作，爱时装

最近，肯德基联名白敬亭潮牌“GoodBai”推出的员工制服引发一波网络热度。灰红配色、全黑贝雷帽显得平平无奇，但叠上“明星潮牌”的buff，再印上“KFC”的logo，吸引了不少肯门弟子关注。

很多粉丝们表示 ：“兼职发衣服我现在就去。”虽然大部分制服都是为了上班、工作、比赛等偏正式场合穿着，但这也成为了不少设计师和时装品牌做文章的用武之地。

在融入各行各业的固定命题下，最终呈现的服装穿搭多了几分“限定秀场”的意味，虽然不能像日常工服一样在现实场景中怒刷存在感，但这种打造潮流职业装、正视每一份职业价值的立意还是很有意思的。从企业文化的视角来看，工服的直观目的是体现品牌调性，强化员工的认同感和归属感。先锋设计师川久保玲一手设计的尼龙“Trench Coat”就是典型例子。她在设计自己高定工作室的员工服时，将原本的白大褂变成了黑色有褶皱的、类似雨衣材质的长款外套，并在背面用白色粗体字母印上品牌及秀场时间。这种极具辨识度的制服特色，自带身份认同的光环，也让“Trench Coat”这一Staff Coat因此变成川久保玲创建的潮牌“CDG”的标志性作品之一。和山本耀司、川久保玲挚爱黑色的设计风格恰恰相反，Maison Margiela爱白色爱到不行。从标签到设计的每一个作品，公司总部全部漆以白色，家具覆盖白色棉布，包括团队的工作人员的Staff Coat也是人均“白大褂”，也代表在MMM，每个人都是无差别的个体。

工作场景也经常成为大片的背景，比如近期很火的知识分子风、老钱风Clean Fit等等风格大片，很多都出现了工作场景。在以Louis Vuitton、Balenciaga等时装品牌的视觉为潮流风格主导的这几年，工装品牌的地位，似乎逐渐从早年所处的主流地位慢慢退居到二线。

但在2024春夏的四大时装周中， “办公室时尚”开始井喷，Bottega Veneta、Prada、Gucci等品牌，都以高级剪裁、充满权力感的高级皮革层次，探讨了办公室风格。最近，Nike×Martine Rose新联名的新配色shox已然成为在社媒和时装周的热门鞋款，加入衬衫、西装、领带等“办公室制服”，形成“运动办公室”的时尚风格。

Balenciaga才是“运动办公室”的初实验场，Balenciaga×Adidas联名系列，这个系列运动服饰元素和时尚相结合，场景设置就在纽约证券交易所交易大厅。广告大片由摄影记者Joshua Bright拍摄平面肖像作品，Rosie Marks则是掌镜打造短片作品，取景自曼哈顿摩天大楼办公室，超模Bella Hadid和Khadim Sock身着联名服饰，在各自的办公室里“上班”。可以预见的是， “办公室时尚”将在今年春夏开始持续发酵。